Den Booster habe ich bei meinem Ioniq 5 (4WD, also kleiner Frunk!) vorn im Frunk verstaut... Passt zusätzlich zum Warndreick und Typ2-Ladekabel "problemlos" rein... Da kommt man nach Öffnung der Fahrertür wenigstens ran, ohne das Kamasutra studiert zu haben...
😁Kamasutra ist gesund - aber Booster im Frunk ist eine gute Idee. Aktuell hab ich den Ladeziegel auch noch dort - der könnte nach hinten👍🏻.
Beispiel warum solche kleine Differenzen gerade im Winter schwierig zu beurteilen sind:
Gestern AC-geladen 11kW auf 90%, Aussentemp 2°C während 4h.
Dann zurück zur Einstellhalle, ca. 9°C. Das Auto wurde seither nicht geöffnet.
Heute interessehalber heute 15.56 mit Bluelink verbunden, damit die Werte aktualisiert werden => glaube aber das waren eher gecachte Werte im Auto da 100% identisch (hat zwar eine neuen Zeitstempel hochgeladen zu den Servern, vermute aber dass nur der 12V Kreis wach war.
Geben Abend dann geringfügig andere Werte, erstaunlicherweise SOC % HV auf 91%, Remaining Energy auch ca. 400Wh höher als unmittelbar nach dem Laden. Dies alles obwohl ich nach dem Laden in der Ehalle relativ konstante Temperaturen hatte.
So wie ich es beurteile gab es in 24h keine 12V Nachladung. Der SOC12V ist nach der HV Ladung gesunken, weil beim Laden der Motorraum warm war.
Den Anstieg von 83 auf 84% sehe ich rein thermisch.
Edit: Mein Beitrag bezieht sich auf 1% Differenzen, bei RouvenP ist das natürlich nicht eine "kleine" Differenz, da ist was faul.
Genau. Mein Kona hat um ca 21.20 uhr gemeint meine 12v Batt nachzuladen und hat sich genau 1% HV akku gegönnt.
Na ja, 1% HV Akku sind ca. 640 Wh, die 12V hat max. 720Wh. Natürlich wird nur ein Bruchteil der Kapazität nachgeladen, wenn wir aber noch die Rundungsfehler (via Api 0.5% HV SOC) hinzuzählen plus Temperaturschwankungen, sind wir doch langsam bei halbwegs plausiblen Zahlen. Danke und weiter beobachten!
Edit: Sagen wir so: die Nachladung ist das eine, wichtig wäre zur Beurteilung noch der SOC 12V im zeitlichen Verlauf beim abstellen des Fahrzeugs, und vor allem nach der Nachladung, wenn du all die Optionen ausgeschalten hast, dürfte der Stand 12V eigentlich abgesehen von thermischen Schwankungen nicht gross ändern während 24h.
Danke - so riesengross müsste die Schrift der Signatur aber nicht sein. Das macht sie unnötig hoch.
Kommt darauf an, was du mit "trotz Verriegelung" meinst - die automatische Verriegelung beim (ja nach Einstellung) Mindestgeschwindigkeit oder Gangeinlegen oder wenn man auf die alle-Türen-Verriegeln-Taste drückt: Ja, das ist normal.
Aber es gibt auch die klassische Kindersicherung die mechanisch aktiviert werden muss (Schraubenzieher, Ersatzschlüssel o.ä.)
Ja ich meinte die elektrische Verriegelung entweder mit Taste oder über Geschwindigkeit. Dachte immer die ist dazu da dass niemand rausfallen kann 😁, bzw als Kindersicherung, aber die bringt ja rein gar nichts.
Hab in der BA nachgeschaut, es gibt tatsächlich noch die mechanische Kindersicherung. Bin erstaunt dass sowas heute noch zulässig ist (In Unfallsituation bleibt man eingesperrt).
Hab mir nun einen Starthilfe-Booster zugelegt (Voltcraft Starthilfe 1000A), da die 12V Batterie laut ADAC sowohl bei Elektro wie auch Verbrenner Pannenursache Nr. 1 ist.
Den Booster möchte ich unter der Kofferraum-Bodenplatte lagern.
Im Fehlerfall geht ja elektrisch nix. Also Auto öffnen mit Notschlüssel bei der Fahrertür. Nach hinten greifen, Fondstüre öffnen (hab ich gestern getestet, das müsste gehen durch mehrfache Betätigung, selbst wenn verriegelt ist. Habs aber nicht stromlos getestet). Dann Sitze runterklappen, nach hinten kriechen, Kofferraum mit Notschlüssel von innen öffnen (weil die Bodenplatte sich nicht anheben lässt von vorne). Dann den Booster entnehmen, Haube öffnen und starten.
Soweit der Plan.
Beim Test ist mir eben aufgefallen, dass die Fondstüren trotz Verriegelung sich von innen öffnen lassen (durch mehrfaches Betätigen).
Da wir auch Kleinkinder transportieren, hier die Frage: Ist das wirklich so? Oder wird beim Fahren die Türe dann elektrisch gesperrt wenn verriegelt?
Vermutlich ist es aus Vorschriftsgründen so, dass man im Stand IMMER die Türe mechanisch öffnen kann von innen?
Hab kein Bild, aber da war keine Befestigung in der Mitte. Bei einigen kam das Klappern von der Heckklappe, bei anderen von der Rücklehne, wenn in der vorderen Position eingerastet.
Bitte pack doch deinen Fahrzeugtyp noch in die Signatur, wir haben hier ein gemischtes Forum (Kona ist nicht gleich Kona), das erspart Rückfragen.
Nehme an Du hast SX2 wenn Du hier im Kona2 Bereich postest.
Das entnebeln, entfeuchten etc. kann ich ja verstehen wenn ich gerade mit dem Auto gefahren bin oder ich Abfahrtzeiten programmiere. Aber mitten in der NAcht??? Einfach so? Wobei ich mich an irgend einen Thread erinnere wo ein Kona nachts die Lüfterlamellen aufgemacht hat.
Automatisch entnebeln kann in der Nacht durchaus auftreten, da rein abhängig vom Feuchtigkeitssensor. Da wird aber nicht geheizt, als ich das mal angetroffen habe liefen die Lüfter, kalte Luft = 12V Kreis.
Das mit den Lüfterlamellen hat stucki3b beobachtet, aber nach dem Tausch der 12V dann nicht mehr. Bei defekter 12V wurde nochmal massiv mehr Leistung verbraten, darum brauchte es wohl die Lüfterklappen.
Ja, korrekt. Ich konnte bisher keinerlei Fehlermeldungen in meinen Protokollen feststellen. Ich vermute das die Bluelink abfragen auf das Auto reglementiert sind, ich meine etwas von 100 Abfragen im Kopf zu haben.
Es ist regional unterschiedlich, es geistern verschiedene Zahlen rum. Und es geht meines Wissens um die Logins am Hyundai Server. Du machst 15min rund um die Uhr? Gut zu wissen dass das geht.
Ich verstehe aber nicht wenn alles aus ist, keinerlei Geräusche, keine Kontrollleuchten, keine LED - wo sich das Auto diese 2Kw/h (3% von 64,5 Kw/h) reinschnüffelt???
Eine 12V Batt von 80 auf 90% aufzuladen bei einer 60AH Batterie ???? Ich glaube du hattest es mal irgend wo errechnet, das das keine großen Kw/h sind. Waren das nicht nur ein paar W/h.
Wie schon öfters gesagt, wer misst, misst Mist. Darum lege ich so Wert darauf, verschiedene Situationen auch separat zu betrachten.
Bin aber mit dir einig, alleine die Aufladung der 12V braucht wenig HV-Akku. Wenn der Verlust IMMER dann auftritt, wenn geladen wird, müsste der Lader ein Problem haben. Da wir aber nicht wissen ob er GLEICHZEITIG noch irgendwo Strom zieht im 12V Kreis, kann es auch ein Trugschluss sein.
Um 3% HV Akku in 10h zu verlieren reichen 190W = ein nicht schlafendes Gerät, das merkst Du von aussen nicht. Die Akkuanzeige ist zudem im Auto selber auf 1% gerundet, bei den Serverdaten auf 0.5%, das erschwert die Analyse zusätzlich.
Bei mir warens bei den 2x wo es passiert ist 1.2 kWh pro mal, einmal in 1h, da wäre es tatsächlich eine merkbare Leistung. Einmal was über mehrere Stunden, aber auch wieder ziemlich genau 1.2kWh.
Aber weil bei so niedrigen % Änderungen auch die Akkutemperatur reinspielt kann es sowohl mehr als auch weniger gewesen sein. Man sieht ja in meiner Grafik gut, dass die Remaining Energy auch mal höher sein kann zu späterem Zeitpunkt, weil das Auto wieder in der 9°C warmen Einstellhalle war, nach 2h draussen in der Kälte.
Man muss zugegebenermassen auch sagen, dass es darum für Hyundai schwierig ist das Problem eindeutig einzugrenzen. Je klarere Messdaten wir denen liefern, desto besser können sie helfen.
Ich habe das Phänomen des HV Akkuverlustes im meinem "Überwachungsdiagramm" live gesehen und bin sofort zum Auto gerannt. OHNE Schlüssel damit ich das Auto nicht aufwecke. Während der Zeit waren keinerlei Geräusche zu hören oder irgendwelche kontrollleuchten im Fahrzeug an
Deswegen, vermutlich bringt das Ausschalten nichts, bin aber bereits selbst am überlegen diesen Schritt einzuschlagen!!
Wie ist denn dein Polling-Intervall in der API eingestellt (Home Assistant bei dir wenn ich mich richtig erinnere)? Wenn Du das "live" beobachten kannst, hast Du Intervalls <1h eingestellt? Du weisst aber schon dass die limitiert sind, das kann auch zu Bluelink-Ausfällen führen, weil man dann gesperrt wird bis Mitternacht.
Und wenn der Kona scheinbar alle paar Minuten übermittelt, schläft er definitiv nicht. Es ist mir schon klar, Du greifst nur lesend auf die Serverdaten zu, der Home Assistant ist (ziemlich sicher) nicht schuld. Obwohl ich auch schon erwähnt habe, dass die API auch Bugs hat, und aktive Commands enthält, die normalerweise aber nicht verwendet werden von HA.
Es ist wohl nicht zwingend von aussen zu sehen ob er schläft. Bei der automatischen Entnebelung ist ein Lüfterrad zu sehen am Klimadisplay, bei der Klimatrocknung weiss ichs nicht.
Weitere Vermutungen waren ja die "klemmenden Tasten, bzw Softwarebug" der Klima.
Auch bei mir waren beim geposteten Beispiel die Sitzheizungen und Lenkradheizungen aktiv vorher (die LEDs gingen aber aus beim ausschalten des Fahrzeugs). Das hat ja bisher bei euch, die das getestet haben mit gezieltem ausschalten auch nicht zum Ziel geführt.
Meiner Ansicht nach ist es das gleiche Phänomen was wir hier die ganze Zeit diskutieren. Wenn das „Mal“ vorkäme, also 1-2 mal im Monat, würde es mich nicht stören. Aber alle 3-6 Tage ist einfach nervig.
Es sind schon verschiedene Phänomene in diesem Thread.
Bei stucki3b war der Verlust konstant und grösser (bei dir am Anfang auch) =>12V Batterie war schuld.
Die sporadisch auftretenden geringeren Verluste scheinen mit dem Fahrprofil + Einstellungen zusammenzuhängen. Das heisst noch lange nicht dass es normal ist, aber ist ein Unterschied zum konstanten Verlust.
Bei mir waren es bisher nur einzelne Ereignisse, und zu wilde Nebenparameter (Temperatur, Feuchtigkeit), um Schlüsse zu ziehen. Bei mir sind die Optionen automatisch entnebeln, und die automatische Klimatrocknung aktiviert. Ich empfehle denen, welche die Entladungen häufiger sehen, diese Optionen mal auszuschalten und festzustellen ob es eine Änderung gibt (hier in diesem Post sind die entsprechenden Menus gezeigt).
Diese Optionen sollten natürlich nicht soviel Energie ziehen, aber wenn da ein Modul hängenbleibt beim wieder schlafengehen, reicht das schon.
