Beiträge von Elsbett

Zitat von Harald1

Ich Lade mein immer auf 90% AC und DC ist es bei mir auf 100% eingestellt (was ich aber normalerweis nicht ausschöpfen)

Und min, 1 mal in Monat wird dann auf 100% geladen wegen Akkupflege.

Da ich extern laden muss, lade ich auch immer auf 90%, ist intern ja 87.5%. Eine Ladung hält dann in der Regel 2-3Wochen bis zur Nachladung bei 15-30%.
Denke nicht dass dies Probleme gibt. Die Zellspannung ist bei 90% 4.1V, das ist für ein Lithium-System vernünftig.

Nachladung auf 100% wegen Akkupflege kannst Du getrost auf 1-2x im Jahr reduzieren, Zellbalancing machen die Fahrzeuge auch bei tieferem SOC (siehe diesen Beitrag bei Bedarf).

So, nun Teil 1 mit Messdaten von meiner Seite, AC-Laden im Winter

Zitat von taurui

Naja, für den errechneten Swing von 34kWh habe ich 46,7kWh an der Säule bezahlt. 33% Ladeverlust, wie bereits geschrieben.

Ich denke deine "Berechnung" der 34 kWh ist der Knackpunkt, Du rechnest das über fix angenommene Ladeleistungen, denke das ist fehlerbehaftet.

Zitat von taurui

Sicher, dass das so stimmt?

Unter https://ev-database.org/de/pkw…undai-Kona-Elektro-65-kWh ist angegeben, dass die Brottokapazität 68.5 kWh beträgt. Die 65,4 sind 95,5% davon. Warum dann nochmal nur 96,5% von dieser bereits reduzierten Kapazität berechnen? Das ist doch schon die nutzbare Kapazität.

Siehe Tabelle weiter unten, und siehe hier im Bild, Remaining Energy mit Carscanner an der OBD2 aufgenommen, kurz nach dem Kauf bei der ersten 100% Ladung. Der höchste Wert den ich jemals gesehen habe bei meinem Kona war da 63736 Wh bei 96.5% BMS-SOC (100% Display). Später im Jahr waren es dann eher um die 63500 Wh. Wenn ich das hochrechne auf 100% BMS-SOC dann gibt es 65.8 kWh, für mich plausibel. Effektiv werden die Zellen noch etwas mehr vorhalten, damit das BMS über die Zeit Degradation ausgleichen kann, ohne dass der SOH runtergeht.

Ob netto, brutto, oder was auch immer, da findest Du widersprüchliche Angaben und Definitionen was darunter zu verstehen ist, selbst Hyundai wird das nicht überall gleich erzählen. Die Aussagen der Händler kannst Du sowieso vergessen. Für mich ist die remaining Energy halt die greifbare Zahl die mir zur Verfügung steht, also netto-netto.

SOC100.jpg

Zitat von taurui

Wäre interessant, wie deine Daten bei 0°C oder -1°C aussehen (wie bei mir).

Kann ich hier liefern. Normalerweise steht unser Auto immer in der Einstellhalle, diesmal war aber jemand anderes aus unserer Fahrgemeinschaft 2 Tage unterwegs zu Besuch bei einem Hausbesitzer mit PV, Batteriespeicher, und Energiemanagement, sowie eigener Wallbox mit Aussenparkplatz. Die Temperaturen waren definitiv knapp unter dem Gefrierpunkt.

pasted-from-clipboard.png

Phase 1, tagsüber am 24.12. wurde mit PV geladen (SOC 24-46.5%), je nachdem wenn das Haussystem gerade Energie vorig hatte. Ladeleistung zwischen 0 und 11 kW. Ich befürchtete schlimmes, eben wegen der Akkuheizung und den dauernden Pausen. Der Hausbesitzer meldete mir, dass in dieser Zeit 16910 Wh zur Wallbox flossen vom Hausmanagement. Dies sind für mich 100% Energie für die Verlustberechnung.
Remaining Energy Differenz in dieser Zeit war 13973.1 Wh, das gibt somit 17.3% Verlust (inkl. Wallbox!!).

Phase 2, nachts ab 22 Uhr wurde konstant mit 11kW dann der Rest geladen. Energiefluss zur Wallbox laut Hausbesitzer nochmal 43380 Wh.
Energy Remain Differenz 35681.9 Wh = 17.75% Verlust.

Selbst wenn ich taurui seine rudimentäre Berechnung mit SOC % hernehme, bleibt das knapp unter 20%.

Fortsetzung folgt morgen mit DC-Ladung inkl. OBD-Messdaten.

Edit 25.01.2025: Kleiner Nebenschauplatz, Winterreichweite bei Temperaturen um den Gefrierpunkt: In obiger Tabelle wurde bei 100% Aufladung 420 km prognostiziert (im Sommer wäre es natürlich deutlich mehr). Es wurden dann nach der Ladung 346 km gefahren (Autobahn und Überland) bis zur nächsten Nachladung bei SOC 13%, Restreichweite 41 km. Somit 100-0% real 387 km bei diesen Temperaturen. Für mich ok.

Zitat von CarDoc_Daniel

Hab noch mal genau in die Aufzeichnung des TemperaturLevel geschaut und festgestellt das mein Akku während der FAHRT den TempLevel nicht ändert?!?!?!

Ja das kann ich bestätigen - beim fahren heizt sich der Akku durch die Belastung praktisch nicht auf, nicht mal im Sommer. Vielleicht bei unseren 170 km/h Fahrern hier im Forum😁, aber bei durchschnittlichem, selbst zügigem Gebrauch nicht.

Edit:

Aber was mich gerade vom Stuhl haut - Du siehst Templevels in der API? Ging davon aus dass ich die selbe Api habe für meine logs, selbst in einem Rohdatendump vom Server finde ich da aber nichts.
Habs gefunden, "Temperaturelevel" ist tatsächlich abzugreifen. Halt nur in groben Stufen als Zahl von 1-7 oder sowas. Immerhin ermöglicht dir das zu sehen wenn er die Akkuheizung oder Vorkonditionierung benutzt.

Zitat von taurui

Der "Schätzer" ist die App, die mir z.B. anzeigt, dass der Ladevorgang noch 3h30min bei 10,9kW braucht (und daraus kann ich dann die benötigte Energie berechnen). Und die Aussentemperatur bei meinem letzten Ladevorgang war -1°C.

Uff, das geht ja wild in diesem Thread. Liefere dann später noch ein paar Daten, auf die Schnelle mal diese Anmerkungen:

Irgendeine kWh Abschätzung aufgrund der "Schätzer" Werte, wie Du dem sagst (also die prognostizierte Zeit die das Fahrzeug anzeigt, bzw Bluelink) erachte ich als komplett ungenau. Bei mir ist der immer früher fertig als er schätzt. Deine Werte werden also zu hoch sein. Bei deinen Temperaturen kannst Du beim AC-laden 11kW von max. 20% Verlust ausgehen.

Um Ladeverluste zuverlässig zu berechnen ist mit Bordmitteln das einfachste, die verrechneten, bzw von der Wallbox gelieferteen kWh durch km teilen und vergleichen mit der Verbrauchsanzeige im Auto seit letztem Laden.

Falls vorhanden, kann man auch mit der Remaining Energy recht gut rechnen, die ist aber nur über OBD oder über API via Hyundai Server abgreifbar.

%SOC Rechnungen bleiben ebenfalls mindestens 2-3% ungenau, weil 100%SOC im Display effektiv nur 96.5% im BMS ist. Damit ist 100% netto auch nur 63.5kWh beim SX2.

Im unteren SOC-Bereich ist wiederum der angezeigte SOC unter dem effektiven vom BMS.

Zitat von DanielLanz

Im Beitrag #7 steht, dass DC laden viel effizienter ist.

Aber: Ob ich DC oder AC lade ist der Batterie egal. Denn der Akku wird immer DC geladen.

-> Wenn das stimmt sind die Ladeverluste nicht bei der Batterie oder der Heizung zu suchen.

Beim AC-Laden 11kW wird die Akkuheizung nur angeworfen wenn die Akkutemp <10°C ist. Die Temp. wird dann im Bereich 16-25°C gehalten während dem Laden. Bei Leistungen unter 5-6kW wird die Akkuheizung nicht so schnell angeworfen.

Beim DC-Laden wird immer geheizt bis die kälteste Zelle >20°C ist, wenn die wärmste Zelle > 35°C ist (im Sommer), wird gekühlt.

Die Verluste durch die Akkuheizung würde ich durchaus auch zu den Ladeverlusten zählen.

Im Winter ist das effizienteste wenn man extern laden muss, relativ viel SOC auf einmal zu laden mit moderater DC-Leistung von ca. 50 kW. (Also lieber 1x von 30 auf 90% laden als 2-3x kurz anstöpseln).

🤔 taurui was meinst Du mit dem Schätzer?? Und von wieviel Minusgraden redest Du genau?

Zitat von Wieseder E-Kona

macht 1,52 kWh

Eventuell heizt der Kona am Stecker aggressiver, und deine Zahlen sind auch vom Vorgänger-Kona. Ich finds viel, für 15 min, wären fast 2.5% Akku. Weiter oben hat CarDoC_Daniel von 2% gesprochen mit ziemlich allem eingeschalten und über 30min. Ist aber hier sowieso OT.

Zitat von Wieseder E-Kona

Sofern die Zahlen der App stimmen, hat die Wallbox für die Fernklimatisierung 1,52 kwH nachgeladen.

Außentemperatur -2,0 Grad

Angestrebte Innentemperatur im Kona 21,0 Grad

Zur Beurteilung fehlt aber noch die Information wie lange die Fernklimatisierung aktiv war? Bei dieser Energiemenge müsste das mehr als 30min gewesen sein?

Zitat von cloph

Probleme gibts mit dem Auto selbst glücklicherweise keine, lediglich Bluelink ist leider bissel zickig und hängt sich gerne mal auf..

Bluelink scheint sehr regionsabhängig zu sein. Ich hatte in einem Jahr keinen einzigen Unterbruch (Schweiz).

Herzlich willkommen im Forum! Meine Meinung zum Fahrzeug findest Du hier in diesem Post. Im selben Thread findest du auch viele andere Meinungen. Wie Du schnell feststellen wirst, vieles ist subjektiv.

Der Kona SX2 belegt meiner Meinung nach eine Nische, relativ kompakt, und trotzdem geräumig. Gehbehinderung und Kofferraum, sowie Platz im Fonds war auch bei uns ein Thema. Wenn du eine Ausstattung mit Sitzpaket wählst, fahren die Sitze auf Wunsch beim Einsteigen automatisch ganz nach hinten.

Jede Marke hat ihre Philosophie. Für den einen passts, für andere nicht. Von welcher Marke kommst Du? Und hattest Du schon vorher Elektro?

Ich empfehle Dir, eine ausgedehnte Probefahrt zu machen um die Punkte zu testen die dir wichtig sind. Ich stelle immer wieder fest, dass Käufer davon ausgehen dass dies oder das so ist wie bei anderen Marken, was manchmal zu Enttäuschungen führt.

Grosse Diskussionen gibt die Umsetzung der neuen Vorschriften bezüglich Aufmerksamkeitsassistent und Tempolimit-Warner. Da der SX2 nach 2022 homologiert wurde, besteht auch weniger Spielraum als früher.

Hyundai setzt das zudem eher streng um. Die einen nervt das extrem, andere (wie mich) stört das wenig, und es wurde auch nachgebessert.

Der Tempolimit-Warner lässt sich beim EV mit aktueller Software mit einem Tastendruck lautlos stellen. Das ist auch das einzige was ich bei Fahrantritt umstelle. Der Aufmerksamkeitsassistent funktioniert bei uns gut, den lasse ich an. Andere nerven sich, die Erkennung scheint nicht mit allen Gesichtern gleich gut klar zu kommen. Testen! Dieser Assistent lässt sich auch abschalten, aber nur übers Menu, dieses lässt sich aber immerhin auf eine Taste am Lenkrad legen.

Die Fahrassistenten sind alle am Lenkrad mit Tastendruck lang / kurz ausschaltbar. Auch hier gehen die Meinungen auseinander wie gut die Assistenten sind. Wir finden sie prima, andere erwarten mehr. Ach hier: testen!

Hast Du dir den Kia EV3 auch angeschaut? Ist in meinen Augen ein nochmals etwas modernerer Kona.

VW ID.3, ID.4 / Enyaq sind auch immer einen Blick wert.

Zitat von Yakamoto

"N" muss mehr als nur die Induktionsspannung des Motors "neutralisieren", da ja tatsächlich der Kona in "N" von Hand ohne große Kraft geschoben werden kann.

Da scheint keine Antriebsseite mehr "eingekoppelt" zu sein...

Habe es ausprobiert. Schiebt sich wie ein Verbrenner im Leerlauf!

Einen E-Antrieb kannst Du problemlos von Hand drehen, da muss nix ausgekuppelt werden, sieh dieses Video, ab Minute 3. Ist Kia E Niro, also wie der Vorgänger-Kona. solche Videos findest Du zuhauf. Man sieht auch gut das Zahnrad wo die P-Klaue eingerastet wird.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zwdbtQPwVaI