Ich glaube mich zu erinnern, dass das hier zu finden ist:
Setup --> Allgemein --> Maßeinheiten --> Einheit Verbrauch
Ich bin jetzt nicht beim Auto, aber irgendwo da sollte das stehen.
Ich bin übrigens auch über 40 Jahre Schaltwagen gefahren. Ein paar Tage braucht es dann, bis der linke Fuß nicht mehr mitspielen will oder die rechte Hand zum Schaltknüppel greifen will. Da gewöhnt man sich dann aber schnell dran. Und dann will man auch gar nichts anderes mehr fahren.
Sicher, dass Bluelink nach 7 Tagen nicht mehr geht?
Wir waren im Oktober in den Herbstferien im Urlaub und ich hab aus Spaß, Auto war noch neu, mal die Kameras aktiviert.
am 4.10. + 12.10.. Der Wagen hatte ab dem 2.10. komplett gestanden und war aber auch am 12.10. definitiv nutzbar über Bluelink.
Ja, wir waren schon mehrmals länger als 7 Tage ohne den Wagen verreist. Nach 7 Tagen kam dann nur noch die Meldung, dass der Wagen um die Batterie zu schonen in einen Sleep-Modus gewechselt hat und deshalb über Bluelink nicht mehr erreichbar ist. Den genauen Wortlaut kenne ich natürlich nicht mehr.
Das steht auch irgendwo so im Handbuch.
Ich habe zwar mit der Suchfunktion jede Menge Beträge über OBDII-Dongles und CarScanner-App gefunden. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, was genau für einen Dongle ihr habt und welche iPhone-App. Da gibt es nämlich mehrere Apps im Store, die CarScanner im Namen haben.
Ich würde halt mal gerne ein bisschen was über die Batterie auslesen. Also so Sachen wie SOH, Spannung der Zellen, Remaining Power etc.
Was könnt ihr mir da empfehlen?
Um das nochmal klar zu stellen:
die eigentliche Übertragung vom USB Stick zum System geht „relativ“ schnell. Ich habe nicht gestoppt, dass lief nebenbei, vielleicht 5 oder 10 Minuten (400MB/s Samsung USB-C Stick)
Was so lange dauert ist dann die anschließende Aktualisierung und dafür muss die Zündung laufen.
Auch das habe ich nicht gestoppt und es ist auch immer noch nicht fertig, inzwischen dürfte es aber 5 mal je ca. 30 Minuten -> über 2 Stunden sein…
Das verstehe ich jetzt nicht. Soweit ich weiß, hat der Kona doch nur eine USB 2.0 Schnittstelle. Deshalb dauert das Übertragen der Software vom Stick in den Kona sehr lange, wobei da auch der schnellste Stick nichts bringt.
Bisher waren das so um die 2 Stunden, was man aber einfach beim Fahren in mehreren Etappen erledigen kann. Wenn ich lese, wie groß das aktuelle Update ist, können das gerne auch 4 Stunden sein.
Die eigentliche Aktualisierung ging dann aber immer sehr schnell, vielleicht so 2 Minuten.
Ich habe den Wagen ja auch schon über 2 Jahre und habe nach 2 Jahren mal prophylaktisch die Batterien getauscht. Ich habe da nämlich sehr merkwürdige Erfahrung mit meinem Auto davor (Nissan Qashqai) gemacht. Der hatte auch schon Keyless und irgendwann klappte das nicht mehr richtig. Ich konnte die Türen per Taste auf der Fernbedienung öffnen aber oft nicht mehr Keyless.
Dann hatte ich die Batterie gewechselt. Die damals nötige CR2032 hatte ich auch noch rumliegen. Damit ging es dann wieder für so 3 Wochen. Dann das gleiche Problem. Ich vermutete irgendeine wacklige Lötstelle und habe im Schlüssel sogar einige Punkte nachgelötet. Brachte aber auch nichts. Wieder eine neue Batterie und nach so 3 Wochen wieder das gleiche Problem.
So aus Verzweiflung habe ich dann in unserem Baumarkt mal die teuersten CR2032 Batterien gekauft, die es gab. Die ich rumliegen hatte, waren ja so Billigteile, die ich eigentlich für LED-Teelichter gekauft hatte. Zu meiner Überraschung war das Problem damit dann gelöst. Eine richtige Erklärung habe ich nicht. Die Leerlaufspannung war da auch nicht höher, als bei den billigen Batterien. Eventuell haben die eine bessere Oberfläche (besserer Kontakt).
Seit dem bin ich aber bei den Batterien für den Autoschlüssel nicht mehr so geizig. Der Kona benötigt ja Batterien vom Typ CR2450. Da habe ich mir für den Wechsel welche von Duracell gegönnt:
https://www.amazon.de/dp/B09WJ9DM14?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed...
Die funktionieren seit 3 Monaten problemlos.
Schlüsselkarte habe ich übrigens damals auch eine bekommen. Habe ich aber noch nie benutzt. Ich kann den Wagen ja mit iPhone oder Watch öffnen und fahren.
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Also ich habe jetzt ja den Electric. Da habe auch ich die Klimaanlage immer auf Auto mit 2 Lämpchen stehen. Aber dann wird A/C doch automatisch je nach Temperatur Ein- und auch Ausgeschaltet. Mal leuchtet die blaue A/C Lampe und mal eben nicht. Wenn ich die manuell betätige wird die Klimaautomatik doch abgeschaltet, soweit ich mich erinnere. Ist das beim Verbrenner denn anders?
Ich habe den Wagen ja schon einige Zeit und sicherlich schon hundertmal den Kofferraum mit der Fernbedienung aufgemacht. Aber heute hat dabei zum ersten Mal die Alarmanlage ausgelöst. Hätte ich nicht schon irgendwann mal diesen Thread gelesen, hätte ich mich sicherlich deutlich mehr gewundert.
Ich öffne den Kofferraum eigentlich immer mit der Fernbedienung, wenn ich aus dem Supermarkt komme, so dass der schon auf ist, wenn ich mit dem Einkaufswagen ankomme.
Ich war dann danach noch in einem anderen Supermarkt und da ging der Kofferraum wieder ohne Alarm auf.
Wahrscheinlich gibt es solche Fehlfunktionen einfach ab und zu. Oder hat inzwischen jemand eine Erklärung gefunden?
Meiner hat das auch nicht. Und der hat alle Pakete die es gab. Stand halt so in Vollausstattung im Showroom bei meinem Händler. Scheint also vom MJ abzuhängen.
Aber ich vermisse das nicht. Meine Frau hatte mal einen Peugeot 206+ und der blinkte in der Anzeige pausenlos bei Glättegefahr. Das fand ich total nervig. Ich seh doch selber wenn es glatt sein könnte.
Die Tabelle ist aber vom alten Kona. Der SX2 kann lädt bei gut temperiertem Akku mit so um die 100kW bis etwa 65%. Im Sommer habe ich auf längeren Fahrten diese Ladeleistung auch problemlos erreicht. Jetzt im Winter ist es jedoch schwierig, selbst mit Vorkonditionierung, diese Ladegeschwindigkeiten zu erreichen.
Ich habe meinen ja im Nov. '23 bekommen und im Jan '24 hatte Tesla eine Aktion, dass man einmal kostenlos Laden konnte. Da bin ich damals den Akku extra noch etwas leer gefahren und hatte ihn dann etwas vorkonditioniert um dann auch so mit 50% an die Säule zu fahren. Da war ich auch erst von der rel. geringen Ladeleistung überrascht.
Ist für mich jetzt aber kein Problem, da ich DC nur auf Langstrecke brauche und die fahre ich eigentlich im Winter nie.
Hat einer von euch mal nachgemessen wieviel Ladeverluste bei 1phasig 6A auftreten? Also 1380W Ladung (Minimum was noch gehen sollte).
Ich habe mir mal die Zeiten angeschaut, die bei verschiedenen Ladeströmen mit dem Ladeziegel vom Auto angezeigt werden. Diese Zeiten sind nach meiner Erfahrung relativ genau. Es sollte von 48% auf 90% geladen werden. Hier die Messwerte:
| Strom in A | Leistung in kW | Zeit in hh:mm | Geladene Energie in kWh |
| 6 | 1,38 | 28:50 | 39,8 |
| 8 | 1,84 | 20:40 | 38,0 |
| 10 | 2,30 | 16:10 | 37,2 |
| 12 | 2,76 | 13:20 | 36,8 |
Wie zu erwarten, wird mit geringeren Ladeströmen die benötigte Energie, um das Ladeziel zu erreichen, erhöht.
Nun kann man mal mit ein paar Annahmen ein bisschen rechnen.
Hier die Annahmen:
1.) Am Ende sollte der Akku die gleiche Energiemenge geladen haben (plausibel)
2.) Die Verluste pro Stunde sind gleich, egal mit welchem Strom geladen wird (mutig)
Unter diesen Voraussetzungen kann man aus 2 Messungen die Verluste pro Stunde bestimmen.
Nehmen wir mal die Grenzwerte 6A und 12A.
So laden wird einmal 39.8kWh und einmal 36,8kWh, als 3 kWh mehr.
Die Ladezeit hat sich um 15h und 30m verlängert.
Daraus ergibt sich eine Verlustleistung beim Laden von 194W.
Macht man das mit anderen Kombinationen, erhält man Werte zwischen 135W und 215W.
Dass die Werte schwanken, zeigt, dass die Zeiten evtl. nicht genau sind oder die Annahme 2 halt doch zu mutig ist. Aber insgesamt sollte das ein Gefühl geben, was beim einphasigen Laden mit geringen Strömen passiert.
Wieviel jetzt wirklich dem Akku nach dem Laden zur Verfügung steht, kann ich nicht sagen, da ich keinen OBD2-Dongle habe. Und von den Prozenten auf irgendwelche kWh zu rechnen ist schon mehr als mutig, weshalb ich mir das schenke.
