Moin, die Aussage bei 100% SOC sind beim 64erAkku die vollen 67kWh im Akku geladen STIMMT NICHT! An den Puffer, der nahezu gleichmäßig nach ober und unter abgegrenzt wird vom BMS kommt man nicht ran. Dieser Puffer wird vom BMS solange nicht freigegeben, solange die 64kWh noch 100% bedeuten. Der Puffer zerrt sich als erstes auf und solange werden auch die 64kWh als 100% bewertet. Erst danach kann ein Kapazitätsverlust überhaupt per Vollzyklus ermittelt werden. Per OBD-Stecker und z.B. CarScanner wird ggf. immer 100% ausgegeben, solange alle Zellen gleichmäßig altern... Daher ist eine SOH Bestimmung nur per Test mit zu.B. AVILOO-TEST zu ermitteln. Dabei ist es egal, ob es der QuickTest oder der Vollzyklus-Test ist. Letzterer ist um ca. 2-3% genauer.... Wer es braucht....
Viel entscheidender ist die echte Reichweite bei dem jeweiligen Fahrstil und den Bedingungen.
Ich fahre immer noch recht "digital"...
Zudem ist durch meine suboptimalen Ganzjahresreifen der Verbrauch auf 100km ca. eine kWh höher als nötig. Mir reichen meine 380 echten Autobahn-Killometern vollkommen aus. In der Stadt komme wohl laut Restreichweite im Tacho zumeist weiter, aber da ich mehr Autobahn-Killometern zurück lege, haben ich gar kein reinen Stadtverkehr Wert von 80-20%. Ich fahre generell selten unter 15-20% und Lade nut auf Langstrecke zuvor auf 100%, sonst nur max 85%. Innerorts zeigt der Kona zwischen 12,9 und 14,6 kWh an - je nach Wetter und Strecke.
Daher, mach einfach einen AVILOO-TEST und frage nach, ob der Akku mal getauscht wurde bzw. schaue hinten links unter das Auto, dort ist das Typenschild des Akkus inkl Herstellungsjahr!
Beiträge von Yakamoto
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Moin, die Aussage bei 100% SOC sind beim 64erAkku die vollen 67kWh im Akku geladen STIMMT NICHT! An den Puffer, der nahezu gleichmäßig nach ober und unter abgegrenzt wird vom BMS kommt man nicht ran. Dieser Puffer wird vom BMS solange nicht freigegeben, solange die 64kWh noch 100% bedeuten. Der Puffer zerrt sich als erstes auf und solange werden auch die 64kWh als 100% bewertet. Erst danach kann ein Kapazitätsverlust überhaupt per Vollzyklus ermittelt werden. Per OBD-Stecker und z.B. CarScanner wird ggf. immer 100% ausgegeben, solange alle Zellen gleichmäßig altern... Daher ist eine SOH Bestimmung nur per Test mit zu.B. AVILOO-TEST zu ermitteln. Dabei ist es egal, ob es der QuickTest oder der Vollzyklus-Test ist. Letzterer ist um ca. 2-3% genauer.... Wer es braucht....
Viel entscheidender ist die echte Reichweite bei dem jeweiligen Fahrstil und den Bedingungen.
Ich fahre immer noch recht "digital"...
Zudem ist durch meine suboptimal Ganzjahresreifen der Verbrauch auf 100km ca. eine kWh höher als nötig. Mir reichen meine 380 echten Autobahn-Killometern vollkommen aus. In der Stadt komme ist zumeist weiter, aber da ich mehr Autobahn-Killometern zurück lege, haben ich gar kein reinen Stadtverkehr Wert von 80-20%. Innerorts zeigt der Kona zwischen 12,9 und 14,6 kWh an - je nach Wetter und Strecke.Daher, mach einen AVILOO-TEST und frage nach, ob der Akku mal getauscht wurde bzw. schaue hinten links unter das Auto, dort ist das Typenschild des Akkus inkl Herstellungsjahr!
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ziemlich alt das Thema, aber ich mach mal weiter:
Könnte 2nd Hand einen Heckklappenträger ELEMENT TRADE / FABBRI für schmales Geld kriegen. Online haben die eine Kompatilitätsliste, da steht der Kona e drin.
Gibt's Erfahrungen mit Heckklappenträgern, auch andere Hersteller? Positiv/ negativ?
Ich will mir keine AHK dran bauen und Dach fällt auch raus.
Is eigentlich nur nice to have. 2-3x Jahr für Ebikes, Akku kommt raus auf dem Träger. Hab am Kuga eine Kupplung und auch Träger dazu.
Danke
Moin, wenn es noch von Belang ist, wir hatten einen Heckfahrradträger für unser erstes Auto, einen Ford Fiesta. Der wurde an 6 Punkten an der Heckklappe mit Fangharken und Gurten befestigt. Zwei oben, zwei unten und jeweils einen links und rechts ungefähr mittig an den Seiten. Zur Sicherheit hatte ich immer noch den Träger über einen Extragurt an der Abschleppöse gesichert. Wenn er doch mal Fallen würde, dann eben nicht ganz ab...
Der Träger hat aber immer super fest gehalten. Kein Nachziehen der Gurte nach x km nötig gewesen. Wir hatten viel Freude. Er passte aber an unser nächstes Auto C-Max nicht mehr, daher haben wir ihn nicht mehr... würde von der Bauform jetzt beim Kona wieder passen... aber nun brauchen wir keine Räder mehr mitnehmen. Vorort sind zumeist im Hotel welche zu bekommen.
Aber berichte gern mal über deine Erfahrungen...
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Moin,
weiß jemand hier genau, ob die Kona OS 2020 bis 2022 mit 2G oder 4G bei Bluelink arbeiten?
Und, ob Bluelink und das eCall über das selbe GSM-Modul laufen oder getrennte GMS-Module haben?
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jo, bezieht sich auf die max. Leistung der DC-SÄULE. Aral PULSE hat in DE aber nahezu keine 50kW DC-SÄULEN.... Daher ist das vollkommen unerheblich. ARAL-PULSE lohnt sich nur mit Abo oder über ADAC, ansonsten ist es zu teuer.
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Moin, ich hatte auch mal angefragt, weil wir einen MiniKratzer auf der Beifahrerseite haben. Nicht TÜV Relevant, daher auf nicht über die TK möglich. Kosten 1.298 Euro die Scheibe zzgl. 370 Euro Einbau und Kalibrierung...
Ich habe mich entschlossen, dass der Beifahrer mit dem MimiKratzer leben muß. Von der Fahrerseite nicht sichtbar... 😉
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Hallo zusammen,
heute keine Verbindung zum Kona. Hat sonst noch jemand Probleme?
Moin, bin aktuell in Kühlungsborn, hier hat bis auf Telekom jeder Mobilfunkanbieter kaum Empfang und Roaming kann der Kona ja nicht... Dennoch absolut gute Verbindung. Aktiviere öfter die Vorklimatisierung und alles TOP!
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Ja, wäre schön, oder wie bei Tesla einfach auf Klimatisierung halten und gut ist bis Akku auf 25% runter ist... 😀
Aber per Fernklimatisierung in der App geht es ja auch...
Eine Alternative wäre der Standmodus (CampingMode)... Alles bleibt an, inkl. Klimaanlage, aber Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Von innen verriegelt und über Fahrertür aussteigen. Somit bleiben alle anderen Türen verriegelt. Dann von draußen mit Schlüssel 🔑 (nicht Funker) mechanisch Fahrertür abschließen... Fertig wäre eine Dauerklimatisierung bis der Akku (wahrscheinlich auch unter 25% oder so) automatisch abschaltet.
Also an einer Ladesäule im Winter funktioniert das Stundenlang. Wenn der Akku voll genug ist, sicher auch, da Temperatur HALTEN viel weniger Energie verbraucht, als erstmal auf WunschTemperatur bringen...!
Not macht erfinderisch - EINFACH geht natürlich anders! 😉
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Scheint so, als wenn die Preise der "Großen Inspektionen" sich nahezu angeglichen haben. Und gut finde ich von euch, dass ihr gute Arbeit und guten Service Wertschätzung entgegen bringen. Hatte hier teilweise das Gefühl beim lesen, dass ich fast alleine so denke.
Klar sind die Lohnkosten pro AW kein Schnapper, aber wenn bei der Inspektion alles nötige gemacht wird und man mit einem guten Gefühl rausfahren kann, ist dies doch richtig gut.
Je nach Garantieende muss danach jeder für sich entscheiden wie er die folgenden Inspektionen dann angeht. Aber wenn mal was "klemmt" ist man froh einen guten Service in der Nähe zu wissen.!
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.... Wichtig, dass der Service alles gemacht hat und ggf. auch alles eingetragen hat.
Entscheidend ist der Satz in der Rechnung, dass alles nach Hyundaivorgaben erledigt wurde. Das ist ein Persil-Schein.
Jo, so sehen es auch die Juristen vom ADAC, meiner Versicherung (HUK) und die gängige Rechtssprechung.
Das Serviceheft ist letztlich entscheidend. Ist dies zu 100% gepflegt und stets von einer Hyundai Vertragswerkstatt abgestempelt, dann muss sich der Kunde (und ggf. zukünftige Käufer) darauf verlassen können, dass alles vom Hersteller geforderte beim Service nach Wartungsplan durchgeführt wurde - inkl. ggf. Zusatzarbeiten wie das HV-KÜHLMITTEL und die eCall Batterie...!
Das Serviceheft stellt damit eine (gerichtsbeständige) Urkunde dar! 😉
PS: Zusatzarbeiten auf Kundenwunsch - wie mein Getriebeölwechsel oder eine große KlimaanlagenWartung - sind ggf. durch eine Rechnung belegbar, nicht aber Servicerelevat und somit nicht im Serviceheft zu erfassen.
Nice-to-have aber nicht Must -Have!!!
